En début d’année, j’ai domotisé mon chauffe-eau à l’aide d’un relais fibaro 3kW, ce qui avait fait l’objet d’un article que vous pouvez retrouver ici
J’ai pensé qu’il serait bon de vous faire un petit retour après 6 mois d’utilisation.
Pour rappel, j’ai mis en place cette solution car me levant tôt le matin, mon chauffe-eau chauffait une deuxième fois pendant environ 2h, après avoir pris ma douche.
De plus, ce qui m’intéressait également, c’était de pouvoir piloter mon chauffe-eau à distance les jours de retour de vacances, …
J’ai créé une règle pour que mon chauffe-eau ne chauffe que 4,5h (temps de chauffe maximum donné par le constructeur !).
Grâce à cette règle, ma consommation électrique du chauffe-eau est passée de 1,1 – 1,3 € à environ 0,5 – 0,8 € maxi, comme on peut le voir sur le graphique ci-dessus.
Etant en milieu d’année, j’ai voulu simuler ma facture d’électricité en allant sur mon compte sur le site internet d’EDF et en cliquant sur .
De là, en entrant mes index actuels sur le boitier EDF ( via l’eedomus pour moi ) EDF m’a donné une estimation de ma prochaine facture.
Et là très bonne surprise, j’ai pu voir que j’avais déjà quasiment fini de payer grâce à ma mensualisation. J’ai donc fait le calcul de ce que EDF allait me rendre de trop perçu.
Le montant est d’environ 200€
Autant dire que pour un module à 56€, j’ai déjà largement rentabilisé mon investissement, et que j’ai gagné en fonctionnalités (déclenchement à distance, gestion plus pointue, …).
Je recommande cette installation à toute personne ayant un chauffe-eau dans son installation. Nord-Domotique reste à votre disposition si vous souhaitez faire comme moi 😉
Free Mobile a mis un nouveau service en place ce Mercredi 11 Juin ! Un système de notification SMS depuis vos appareils connectés. Cette nouveauté est gratuite et va nous rendre de sacrés services pour nos installations de domotique
Pour utiliser ce service, il faut être titulaire d’un abonnement Free Mobile et se rendre sur votre espace client :http://mobile.free.fr/
Une fois votre identifiant et mot de passe renseignés, vous arrivez sur votre page d’accueil.
Il faut se rendre sur : gérer mon compte > rubrique : Mes options.
Dans les options ( j’en ai qu’une pour le moment d’activé ) il faut activer : Notification par sms.
Free Mobile vous rappelle que ce service est offert et que cela n’est pas fait pour créer des listes de diffusion. Allez, je me lance, je clique sur Activer l’option.
C’est activé. Vous avez votre clé d’identification au service ( il n’est pas possible de changer le code et de mettre un code perso. Si vous voulez un autre code, il faut désactiver l’option, puis l’activer de nouveau )
Si vous cliquez sur : « cliquer ici pour plus d’explications », cela va vous afficher directement le bon code à renseigner dans une URL pour tester que le service fonctionne
Voici un exemple d’url : https://smsapi.free-mobile.fr/sendmsg ?user=votreuser&pass=cle_identification&msg=Hello%20World%20 !
La partie user= : cela correspond à votre identifiant de connexion au site mobile.free.fr
La clé d’identification est la clé donnée dès que le service est activé, ( c’est super simple en fait )
Maintenant passons sur Pushing Box,
Pour se connecter, il faut un compte Gmail.
J’avais déjà réalisé un article sur le blog de planète domotique afin d’expliquer le service et également les intégrations possibles.
Pour créer ce service sur le site, il faut se rendre dans « my services ».
Puis ajouter un nouveau service
Sélectionner en bas de la liste : CustomURL
Il faut renseigner un Nom ( j’ai mis SMS de test ) et également l’url de service du site free-mobile.
Pour cela il faut mettre : https://smsapi.free-mobile.fr/sendmsg ?user=votreuser&pass=cle_identification&msg=
Et cliquer sur Update, votre service va se rajouter à la liste de services que vous avez déjà ( ou alors cela sera votre premier service )
Pour rajouter ce service dans vos notifications, il faut maintenant créer un scénario.
Il faut créer un nouveau scénario ( je vais faire simple je l’appel “ SMS de test ”)
On lui ajoute une action.
Et on choisit, le service « SMS de test ». Dans le champs DATA, vous mettez votre texte.
Et maintenant, vous pouvez le tester en cliquant sur Test, le SMS doit arriver trés rapidement.
Maintenant si on couplait cela avec la eedomus ?
Vous l’avez remarqué une fois que le scénario est créé, vous avez une DeviceID à coté du nom du scénario. C’est cela que nous allons utiliser avec la box eedomus.
J’avais reçu, il y a quelques temps, un module Fibaro RGBW de la part de Domadoo. Celui-ci était resté dans un placard en attendant que je lui achète des LEDs et aussi que je sache ou les installer … Il faut que cela plaise à Mme ! C’est chose faite maintenant et donc je vais vous en faire profiter lors de ce test …
Pour réaliser mon installation, j’ai acheté une alimentation 12V pour l’intérieur, et un bandeau de LEDs en 2.5m de couleursRGB. Voici les 3 descriptifs des produits :
Ce contrôleur RGB/RGBW compatible Z-Wave peut contrôler des bandeaux de LEDs, des LEDs RGB/RGBW et des sources lumineuses alimentées en 12V ou 24V. Outre les canaux RGB traditionnels, il prend également en charge le canal de lumière blanche supplémentaire, qui permet d’ajouter des nuances pastelles à la palette de couleurs.
De plus, l’appareil prend en charge jusqu’à quatre capteurs analogiques 0V-10V, tels que les capteurs de température, capteurs d’humidité, capteurs de vent, capteurs de qualité de l’air, capteurs de lumière, etc. Les borniers « ALL IN » et « OUT » peuvent être configurés pour le contrôle LED ou la lecture de signal 0V-10V. Ainsi, ce module peut être utilisé comme un variateur de lumière avec des lampes halogènes.
Ce contrôleur vous permet de gérer et de surveiller la consommation d’énergie des quatre sorties indépendamment ou totale. Connecté avec le HC2, vous pouvez vérifier la consommation d’énergie en temps réel et en direct, et consulter l’historique d’utilisation.
Vous pouvez mettre à jour le module par connexion sans fil, en choisissant cette option dans Home Center 2, à chaque fois qu’un nouveau firmware est disponible. Vous n’avez pas à le débrancher ni à perdre du temps en le connectant à un ordinateur. Il suffit de presser le bouton de mise à jour et de profiter du temps avec votre bien-aimé.
1.1 – Fonctions
– Contrôleur RGB sans fil – Compatible bandeaux de LED RGB et RGBW – Compatible avec toute source lumineuse 12V ou 24V – 4 entrées analogiques 0V-10V – 4 sorties 12/24VDC – Mesure de la consommation électrique totale et indépendante des 4 canaux – Mise à jour sans fil avec la box Fibaro Home Center 2 – Facilité d’utilisation et d’installation
1.2 – Caractéristiques Techniques
– Type de module : Récepteur Z-Wave – Alimentation : 12V DC / 24V DC, – Puissance de sortie : 12A combiné (somme de tous les sorties) – Charge maxi (par exemple des lampes halogènes): à 12V – 144W combiné, à 24V – 288W combiné. – Consommation d’énergie : <0,3 W – Fréquence : 868,42 Mhz – Puissance du signal radio : 1mW – Distance de transmission : 50m champ libre, 30m en intérieur – Dimensions: 42 x 37 x 17 mm – Température de fonctionnement : 0-40°C – Normes : EMC 2004/108/EC, R&TTE 199/5/WE
2.0 – L’alimentation LED 12V pour intérieur, puissance 24W
Cette alimentation, spécialement conçue pour les LED, peut être utilisée pour alimenter des rubans ou des luminaires LED fonctionnant en 12V. Elle possède une protection thermique, contre les court-circuits et une détection des surcharges (clignote dans ce cas).
Elle se connecte d’un côté au réseau électrique 230V, et de l’autre aux rubans ou luminaires LED fonctionnant en 12V.
Le choix de l’alimentation est très simple. La puissance consommée est donnée dans les caractéristiques des produits que vous branchez dessus. Utilisez une alimentation de puissance supérieure ou égale à celle-ci.
2.1 – Fonctions
– Alimentation 12V – Puissance maximale 24W – Usage intérieur – Protection thermique contre les courts circuits – Détection de surcharges – Utilisation pour des bandeaux Leds ou luminaires 12VDC
2.2 – Caractéristiques Techniques
– Type : Alimentation – Entrée : 230V Alternatif – Sortie : 12V (+ ou – 0.5V) continu – Puissance de sortie : 24W – Intensité sortie : 2A – Connexion : bornier (entrée/sortie) – Etanchéité : IP 40 usage intérieur – Dimensions : 140 mm X 45 mm X 28 mm – Poids : 125 g – Normes : CE / Rohs – Garantie : 2 ans
3.0 – Ruban de LED couleur RGB – 2,5m
Ce ruban est muni de LED RGB « 3 en une » (rouge, vert, bleu) de marque Epistar pour vous garantir une très bonne qualité de lumière et une longue durée de vie aux LED. Il vous permettra de choisir la couleur à l’aide d’un contrôleur (par exemple, le module Fibaro FGRGB-101). Vous pourrez ainsi obtenir une multitude de teintes. Le ruban est recoupable tous les 10 cm et se fixe à l’aide de son autocollant.
Le contrôleur et l’alimentation, vendus séparément, se connectent selon le principe suivant : l’alimentation est branchée en entrée du contrôleur et le ruban est branché en sortie. Vous pourrez connecter jusqu’à 20 mètres de rubans au contrôleur Fibaro FGRGB-101.
Lorsque toutes les LED sont allumées, la lumière générée est blanche: préférez cependant des rubans de LED blanches pour une application d’éclairage car la lumière blanche qu’ils émettent est plus agréable.
3.1 – Fonctions
– Ruban de Led RGB – Led Epistar 5050 – Lumière plus agréable qu’un ruban classique – Plus grande durée de vie et forte luminosité – Installation facile (recoupable tous les 10 cm) – Excellente dissipation de la chaleur – Compatible avec le module Fibaro FGRGB-101
3.2 – Caractéristiques Techniques
– Type : Bandeau souple de 2,5 mètres – Alimentation : 12 V – Nombre de leds : 30LED/m – Puissance : 18W pour 2,5m – Type de LED : Epistar 5050 SMD RGB – Installation : Autocollant 3M au dos – Connexion fils : 4 fils de chaque côtés – Sécable : tous les 10 cm – Angle : 120° – Couleur : RGB – Luminosité : 1275 lumens (pour 2,5m) – Etanchéité : IP 33 – Dimensions : 5000 X 10 X 2.2mm – Poids : 150 g – Normes : CE/ROHS – Garantie : 2 ans
4.0 – Test du module RGBW
Maintenant que les présentations sont faites, nous pouvons passer aux tests …
Voici le module RGBW Fibaro:
Il est identique aux autres modules Fibaro dans son design et sa taille ( on ne change pas une équipe qui gagne ).
Au niveau des connectiques, il est de loin le module qui en dispose le plus. Voici les différentes possibilités qu’il offre :
Il n’y a pas d’alimentation livrée avec le module. Il faut en récupérer une chez vous ou en acheter une chez votre partenaire domotique.
Les LEDs sont livrées dans un sachet hermétique afin qu’elles restent protégées.
Comme énoncé dans la description, le bandeau est découpable tous les 10cm.
Le bandeau dispose également d’une double arrivée électrique de chaque coté, on retrouve les mêmes câbles, cela est intéressant car si vous avez besoin de 1 mètre pour une installation et de 1,5 mètre pour une autre installation pas besoin de faire des soudures …
Voici la connexion que j’ai utilisé pour connecter le bandeau et l’alimentation au module Fibaro RGBW. (cela est simple d’autant plus que je ne connecte pas d’interrupteur pour le moment au module).
On retrouve l’alimentation du module, du bandeau et des LEDs RGB.
Une fois le montage effectué, j’ai installé le bandeau de LEDs sur un meuble IKEA dans la chambre de notre garçon. Le bandeau se fixe avec un autocollant 3m sur le dos cela est nickel !
D’autant plus que les meubles IKEA même bien montés, nous laissent un peu d’espace pour y inclure les LEDs
J’ai décidé de domotiser mon chauffe-eau car en étudiant les courbes de consommation électrique grâce au module USB connecté sur ma box eedomus, je me suis rendu compte que les jours où je travaille (levé à 5h30 et oui c’est tôt.. )
Mon chauffe-eau se remet en marche de 5h30 à 7h30 (7h30 étant l’heure de l’impulsion EDF pour éteindre le chauffe-eau), ce qui entraîne une surconsommation de 0,5€ à 0,8€ (selon les jours).
Sur une base de 200 j ouvrés /ans en moyenne cela peut me faire une belle économie annuelle au niveau de la facture d’électricité.
Je n’avais, qu’une seule solution : mettre en arrêt le chauffe-eau via le contacteur jour/nuit du tableau électrique, ce qui implique de se souvenir qu’il faut le remettre sur « Auto » le soir. Ce qui m’a valu une douche sans eau chaude le lendemain matin plusieurs fois.
Un branchement en direct selon le schéma suivant en enlevant complètement le contacteur jour/nuit de mon tableau électrique.
Solution 2 :
Un branchement en passant par un contacteur jour/nuit. C’est la solution que j’ai choisi chez moi pour 2 raisons :
La première c’est que mon installation était actuellement mise en place avec ce contacteur (c’est l’impulsion EDF qui allume et éteint mon cumulus).
La deuxième c’est « Madame ». Eh oui dans le cas où nous recevons du monde à la maison et qu’il faille remettre le cumulus en marche forcée, madame peut toujours aller baisser le contacteur en mode marche comme elle le faisait auparavant. Ce qui évite une réflexion du type « Olalah toi et ta domotique !!» (à savoir qu’un scénario peut être mis en place en parallèle pour une mise en marche forcée via eedomus.
Voici 3 photos de mon installation :
J’ai ensuite inclus mon module et créé la valeur « On » et « Off ».
Puis j’ai créé une règle afin que le chauffe-eau s’arrête tous les jours à 5h30 (heure où je me lève) afin qu’il ne lance pas un deuxième cycle de chauffe après avoir pris ma douche.
Petite subtilité à prendre en compte, c’est qu’à partir de 5h30, le chauffe-eau sera en arrêt. Ce qui implique que l’impulsion EDF aura pour effet de remettre en route le chauffe-eau. Il faut donc mettre en place une règle afin de remettre en route le chauffe-eau quelques minutes avant l’impulsion EDF, afin que celle-ci désactive le chauffe-eau.
Dans le cas où nous recevons du monde à la maison et qu’il n’y a plus d’eau chaude, nous pouvons lancer un nouveau cycle de chauffe soit par le contacteur jour nuit (marche forcée) soit en passant par l’état du module Fibaro en le passant à l’état « On ».
On peut aussi imaginer mettre en place une règle qui interdira le passage à l’état « On » quand le tarif électricité est en Heures Pleines (HP dans le cas où il y a un module de télé-information raccordé à la eedomus). Mais dans ce cas la position marche forcée du contacteur jour/nuit ne mettra plus en route le chauffe-eau. Il faudra créer un état virtuel (intitulé « Invités » par exemple) avec 2 valeurs « Oui » et « Non » puis une règle autorisant le passage du chauffe-eau en « On » si nous sommes en HP avec l’état « Invités » à « Oui ».
J’espère avoir était le plus clair possible pour mon premier article.
Un grand merci à Damien, une personne qui a fait confiance à Nord-Domotique.
Je devais faire cet article depuis 2 mois, mais le sur-presseur qui gère ma citerne d’eau enterrée à rendu l’âme… du coup après en avoir installé un nouveau, voila l’article
Mon article consiste à vous montrer combien nous économisons d’eau avec la citerne, mais j’aurais pu très bien installer le compteur d’eau sur notre arrivée pour savoir combien nous dépensons !
Le système permet ici seulement d’avoir un aperçu visuel de la consommation, vous ne pourrez pas faire de règle sur les données collectées, mais espérons que l’équipe eeDomus pourra créer un module compteur à part entière pour simplifier ce type d’utilisation.
Voici la description du compteur Gioanola que j’ai pris :
Présentation
Compteur d’eau type jet unique agréé CEE. Ce compteur peut être utilisé pour une mesure volumétrique de l’eau froide ( 30°C max ). Il dispose d’un cadran sec orientable sur 360°. Il est d’un très faible encombrement, ce qui permet de l’insérer facilement sur une conduite existante pour ajouter un système de comptage. Il est équipé d’un émetteur d’impulsions de type ampoule reed ( ILST ) pour la télérelève. Compteur de marque GIOANOLA (fabriqué en Italie) Ce compteur est compatible avec le système de comptage MyHome. Existe en version 1imp. / 0.25 litre
Caractéristiques Techniques
Température de fonctionnement : 0 à +125°C Type d’émetteur : contact sec (ampoule reed) Tension max contact : 30V / 0.2A Longueur du câble : 2m Diamètre de raccord : 3/4″ Impulsion / Litre : 1 impuls / 1 L
Mes premières impressions :
il est de très bonne qualité de fabrication,
de taille normale permettant de l’installer facilement,
l’entrée du câble à impulsion est protégé par un embout en plastique.
Il est livré avec des manchon femelle / Male en 3/4
Le voila une fois montée sur mon système de filtrage.
Voila une petite vue de l’ensemble
Bizarrement vous voyez une petite boite de dérivation relié au compteur d’eau…
En fait j’ai utilisé un module Fibaro Universel (une petite merveille), voici son descriptif :
Présentation
Le module ZWave universel Fibaro FGBS-001 permet de transformer n’importe quel détecteur avec contact sec (capteur de mouvement, caméra avec sortie externe, alarme…) en module ZWave. Le module permet aussi de connecter des sondes 1-Wire (DS18B20) afin de relever la température à un coup plus que raisonnable. Vous pourrez ainsi utiliser jusqu’à 4 capteurs de température par module. Deux modules externes peuvent être connectés sur les entrées binaires. Le circuit est protégé avec une couche silicone, ce qui permet de l’intégrer très facilement dans n’importe quel capteur existant. Deux entrées contacts sec qui peuvent être configurée NO/NC pour les inverser. Compatible avec tout type de détecteur ayant une sortie contact sec. Possibilité de relier deux sorties qui sont pilotées par les entrées (pas de pilotage individuel)
Caractéristiques Techniques
Type de module : Récepteur Z-Wave
Alimentation : 9-30V DC ±10%
Courant maximum en sortie : 150mA
Tension maximum en sortie : 36V DC / 24V AC ±5%
Nombre d’entrée : 2
Nombre de sortie : 2
Max capteur 1wire : 4x DS18B20
Fréquence : 868,42 Mhz
Distance de transmission : 50m champ libre, 30m en intérieur
Dimensions: 14.5 x 27.3 x 12 mm
Température de fonctionnement : 0-40°C
Pour l’utiliser j’ai pris une alimentation 12V qui trainait dans mon stock de matos lol,et aussi une sonde DS18B20 : voici le schéma du montage réalisé
Je pense que j’ai bien fais de faire un petit schéma non ?? lol
J’ai mis tout de suite la sonde DS18B20, car lors de l’inclusion dans l’Eedomus si celle ci n’est pas connectée alors elle n’est pas déclarée sur la eedomus
Voila, maintenant que le branchement est réalisé on peut se pencher sur l’eedomus
Voici le but de mon article : je vais vous expliquer comment mettre en place sur Asterisk et sur la Eedomus la possibilité de les faire dialoguer, afin de rendre mes appels entrants et sortants plus parlants à ma box domotique !
Bon, je ne vais pas vous faire le coup du «c’est simple !», car j’ai bien cherché pour trouver la solution…
Je me suis bien inspiré du post de GuiguiABloc, et je le remercie d’avoir mis à dispo son script !
AGI est une interface permettant de faire communiquer le plan de numérotation (extensions.conf) avec des programmes extérieurs à Asterisk, écrits avec des langages de programmation aussi divers que PHP, Perl,Python, C, shell Linux.
Le principe
AGI est matérialisé par l’écriture de scripts qui sont exécutés dans le plan de numérotation.
À chaque lancement d’un script AGI, Asterisk envoie au script un ensemble de variables avec leurs valeurs. Lorsque toutes les variables sont émises, Asterisk envoie une ligne vide pour préciser au script qu’il peut commencer ce pourquoi il a été écrit (suite d’instructions).
Comment appeller un script AGI ?
Par défaut, les scripts sont créés et stockés dans /var/lib/asterisk/agi-bin# (cela permet de ne pas mentionner le chemin complet d’appel des scripts). Il faudra toujours que les scripts disposent du droit d’exécution.
Mise en place du script
Je vais vous mettre à dispo mon script qui est le même utilisé par les appels entrants et sortants. La base est le même script que GuiGuiabloc.
Il faut le recopier dans un fichier Asterisk2xPL.agi.
Attention il faudra faire une modification : À if outgoingnumber == « Mettre son numéro de téléphone Freebox » (ligne 29), vous devez mettre votre numéro de téléphone fixe commençant par 09.
Attention : faites bien le chown –R sur le fichier et non sur la racine, style /var/lib…, car sinon cela va modifier l’ensemble des droits du /Lib laissant votre asterisk dans les choux…
Le script est la, il est exécutable, son propriétaire est Asterisk …maintenant il faut l’intégrer dans votre plan de numérotation…
Intégration du script dans le plan de numérotation
Pour cela nous passons dans le dossier /etc/asterisk#. Dans ce dossier vous avez l’ensemble des fichiers de configuration de votre Asterisk.
Nous allons nous intéresser au fichier suivant : extensions_custom.conf
En rentrant dedans, vous allez vous apercevoir qu’il est peut être vide. Du coup, il faut faire une copie du fichier extensions_custom.conf.sample (le fichier d’exemple) vers le fichiers custom.
Pour effectuer l’installation il ne vous faut pas grand chose, un module Fibaro FGS211, une prise d’alimentation (type PC par exemple), 2 bouts de fils électriques, un tournevis plat petit modèle, et de quoi ouvrir le poêle 😉
AVANT DE FAIRE TOUTE MODIFICATION PENSER A DEBRANCHER ELECTRIQUEMENT VOTRE POELE.
Pour ouvrir le coté du poêle il suffit de retirer les deux vis qui tiennent la parois (sur le coté droit de la photo), une fois les deux vis retirée vous pouvez tirer le panneau vers vous (attention le panneau est attaché par une fiche au niveau de l’accès au commande du poêle et un fil de masse sur le bas du panneau)
Sur cette photo vous voyez, les entrailles du poêle 😉 mais comme vous pouvez le voir le panneau est encore connecté pour cela vous pouvez débrancher l’affichage, et la masse
Pour la masse, il s’agit d’une cosse a débrancher
Pour l’affichage, c’est une fiche qui contient tous les fils de l’afficheur :
Une fois le panneau retiré vous allez avoir plus de place pour travailler 😉 Sur l’arrière de votre poêle vous avez une petite fiche avec un pont (couleur verte), c’est l’entrée contact sec, normalement destinée à connecter un thermostat externe :
Vous pouvez la d’éclipser sans difficulté en tirant dessus doucement, comme vous pouvez le voir il y a un contact fait en permanence grâce à un pont.
Sur le coté il y a écrit 160V
Il faut retirer le petit pont avec l’aide d’un petit tournevis plat, ensuite sur le derrière de votre poêle en bas, vous avez, un bouchon de câble qui ne sert à rien et donc c’est un super accès pour y introduire une alimentation électrique 😉 Sur la photo il s’agit de l’alimentation la plus en haut.
Grâce a cela vous allez pouvoir connecter votre module dans votre poêle afin de faire une installation propre et sécurisée si vous avez des petites mains chez vous;)
Je vous conseille de brancher sur la petite fiche vos deux câbles électrique de même longueur afin de ne pas avoir de problème pour le câbler ensuite sur le module Fibaro. Pour ne pas plier ma fiche, j’ai passé mes câbles à l’intérieur.
Sur cette photo, vous voyez l’alimentation électrique arrivant dans le poêle, ainsi que le raccordement du module fibaro à la fiche. Le raccordement est simple, le module est utilisé en contact sec et donc seul le In et le O sont utilisés. Sur le IN j’ai branché le fil électrique du bas de la fiche Sur le O j’ai branché le fil électrique du Haut de la fiche
Pour terminer il suffit de raccorder la phase et le neutre sur votre module puis de l’inclure dans votre réseau Zwave,
Vous pouvez remonter votre Poêle, ne pas oublier de remettre la fiche sur l’affichage, la cosse pour la masse et les deux vis 😉
Maintenant pour que cette solution fonctionne, il faut mettre votre Poêle sur la fonction ROOM, (c’est le mode type Chaudière, vous spécifiez une température et celui ci va fonctionner si ca température est inférieur à la température demandée et se couper si la température est atteinte)
Mon module étant sur OFF, même si je spécifie une température de 28° il ne se déclenche pas!
Par contre si j’actionne mon module….. Hop il démarre :p
idem quand votre poêle est en fonctionnement, si vous arrêtez le module il faut compter 5 min avant qu’il ne s’arrête. (Stop)
Vous pouvez gérer votre Poêle avec la Eedomus 😉 et une sonde Oregon
Vous êtes peut être comme moi ! Vous vous demandez peut-être comment savoir si vous êtes en semaine paire ou en semaine impaire sur votre eedomus afin de gérer par exemple le ramassage de vos poubelles, … Chez moi la poubelle des recyclables n’est ramassée que les semaines impaires. J’aurais donc voulu que ma boxe me prévienne une semaine sur deux pour me rappeler de sortir ma poubelle.
Je me suis donc penché sur la question afin de créer un état semaine paire / semaine impaire !
Voici comment j’ai procédé.
Ecriture du Script
Afin d’avoir cette info, je suis passé par un script php assez simple dont voici le contenu :
Il faut enregistrer votre bloc note en .php avec un encodage « AINSI » de la manière suivante :
Je l’ai ensuite intégré à ma boxe eedomus. Pour cela il faut attaquer votre boxe en local via http://ip_de_votre_box/script/
Pour plus d’explication sur la façon d’intégrer un script à votre box, vous pouvez suivre la notice ici.
Création d’un capteur http
Sur le portail eedomus aller sur « ajouter un autre type de périphérique » puis cliquer sur « HTTP – Capteur »
Il suffit maintenant de le paramétrer comme suit et avec les valeurs suivantes :
Création de règle
Il faut, maintenant que notre capteur HTTP est créé, lancer une requête de mise à jour régulièrement afin que l’état soit mis à jour. Pour cela créer une règle comme suit.
Ainsi, dans mon cas, toutes les semaines dans la nuit de dimanche à lundi l’état sera mis à jour à 00h04 afin de savoir si nous venons de passer dans une semaine paire ou impaire !!
Il ne reste plus qu’à utiliser cette valeur pour ce que vous souhaitez. Pour ma part j’ai configuré l’envoi d’un SMS me rapellant de sortir ma poubelle le mardi soir lorsque nous sommes en semaine impaire 😉
je me lance dans la rédaction de cet article en espérant qu’il va vous aider
Voila une petite description d’Asterisk sortie tout droit de Wikipedia ! :
Asterisk est un autocommutateur téléphonique privé (PABX)open source et propriétaire (publié sous licence GPL et licence propriétaire1) pour systèmes GNU/Linux. Il permet, entre autres, la messagerie vocale, les files d’attente, les agents d’appels, les musiques d’attente et les mises en garde d’appels, la distribution des appels. Il est possible également d’ajouter l’utilisation des conférences par le biais de l’installation de modules supplémentaires et la recompilation des binaires.
Asterisk implémente les protocoles H.320, H.323 et SIP, ainsi qu’un protocole spécifique nommé IAX(Inter-Asterisk eXchange). Ce protocole IAX permet la communication entre deux serveurs Asterisk ainsi qu’entre client et serveur Asterisk. Asterisk peut également jouer le rôle de registrar et passerelle avec les réseaux publics (RTC, GSM, etc.) Asterisk est extensible par des scripts ou des modules en langagePerl,C, Python, PHP, et Ruby.
Rassurez vous, j’en vois déjà qui ont peur … je ne vais pas vous en mettre plein la tète sur la VOIP avec les différents protocoles.. le but de cet article est de faire que ca fonctionne
Une fois téléchargée il faut la dézipper puis l’installer sur une carte SD (attention une carte au mini de 4gb, moi dans ma maquette j’ai pris une carte de 8gb)
Vous pouvez aussi acheter la SD Card avec Asterisk pré-installé directement sur la boutique : ICI
Depuis un pc sous Windows, il faut utiliser un soft nommé Win32 Disk Imager :
Ce soft va vous permettre de créer une SB Bootable pour votre raspberry Pi
Une fois le logiciel installé, il suffit de connecter sa carte SD sur son pc, la formater (pour moi d:\ ), choisir le répertoire ou vous avez dézipper l’image et ensuite appuyer sur le bouton WRITE (simple et efficace ;)) :
Cela prends un peu de temps …
Voila ! c’est bon l’image est sur la carte SD on peut lancer la raspberry pi … pour cela j’ai connecté la carte SD, un clavier USB, un écran, un câble réseau, et bien sur l’alimentation en dernier (j’ai pris un câble micro-USB que j’ai relié à un pc )
Raspbx démarre …. attention, le clavier est en Qwerty (le login est root, mot de passe raspberry )
une fois connecté en Root, vous devez lancer la commande suivante : raspi-config
On va procéder dans l’ordre, les choix à faire :
Expand_rootfs afin d’agrandir automatiquement la partition sur l’ensemble de la carte SD,
Configure_keyboard, j’ai un clavier Logitech USB j’ai opté pour sélectionner un Généric 105 Touches, je n’ai pas besoin de toutes mes touches options…
Change_locale pour régler les paramètres locaux j’ai choisis l’ensemble fr_FR lol mais j’ai opté pour le fr_FR_UTF-8
Change_timezone il faut configurer Europe, puis Paris
et un petit dernier Update … puis un finish pour quitter l’utilitaire de configuration.
Je souhaite que ma raspberry dispose une ip fixe afin de l’administrer plus facilement pour cela j’ai récupéré l’adresse Mac en tapant : ifconfig
Après un petit tour sur l’interface de la freebox pour mettre une ip fixe à ma raspberry en configurant les « Baux statiques » dans la partie Réseau Local et Serveur DHCP.
On peu alors choisir d’affecter automatiquement une adresse IP en fonction de l’adresse MAC d’un périphérique.
Sachant qu’il y a eu des modifications du système un petit reboot va vous permettre de voir si tout est ok ! (pour cela taper directement dans la console : reboot)
On y est presque… la raspberry démarre
On va maintenant se plonger dans Asterisk, mais avant une mise à jour de la distrib avec :
apt-get update / apt-get upgrade
Attention j’ai lu sur différents sites que les mises à jours de certain fichiers (Networking, Motd, Apache2..) ne sont pas conseillées.. du coup j’ai suivi les avis j’ai répondu Non afin de conserver la version actuelle.
Voila on y est !
pour afficher la console Asterisk (pour vérifier qu’il est bien lancé) en ligne de commande vous pouvez taper
asterisk –r
Si vous souhaitez quitter la console il suffit de taper : quit
Et si on passait à l’interface freePBX !
FreePBX est un outil de configuration graphique très convivial du logiciel de téléphonie libre Asterisk.
Un manuel francais est disponible à l’adresse suivante :
Pour s’y connecter rien de plus simple on rentre l’adresse Ip de la raspberry dans un navigateur
L’identifiant pour se connecter est admin mot de passe admin, (il faut penser à le changer ) Sur le haut à droite vous pouvez changer la langue (je penche pour le francais c’est mieux )
Voici la page d’accueil avec un affichage des ressources consommées :
Ci-dessous, je vous montre comment configurer le système en survolant les principes. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à les poser dans les commentaires…
Dans les options
Il faut désactiver, le Nat (je trouve que c’est mieux pour la configuration …)
Ensuite dans les Codecs j’ai coché cela en plus
Pour chaque modif, il ne faut pas oublier de Soumettre les changements.
Bon maintenant je vais vous expliquer le cas concret que j’ai du mettre en production suivant le projet que m’a proposé Mickael !
Mickael voulait pouvoir utiliser sur son serveur Asterisk la prise téléphone situé à l’arrière de la Freebox, et ainsi avoir accès depuis son serveur à la téléphonie mobile illimitée. Ce que ne permet pas le SIP Free.
Il a donc fallu que je configure une passerelle Linksys SPA3102 avec la raspberry ! Cela permet d’utiliser sa ligne freebox depuis plusieurs DECT, mais également depuis des téléphones SIP (logiciel sur pc), faire des groupements d’appels, (bref faire un peu tout ce que l’on souhaite)
Voici ma marche à suivre ( ce n’est peut être pas la meilleure, j’ai regardé pas mal de site pas mal de tuto pour arriver à faire fonctionner l’ensemble sans soucis)
Sous Freepbx, il faut aller dans Applications
Puis ajouter une extension
Dans la configuration, J’ai mis une extension Utilisateur : 1000 Un nom affiché (CID)
et un mot de passe (xxxx) Voila rien d’autre !
on clique sur soumettre, puis sur le bouton qui va apparaitre en haut du menu
Voici un extrait de notre article sur le blog de Domadoo
Dans cet article je vais vous présenter comment intégrer le Relay Switch Fibaro (FGS-211 ou FGS-212) à la Vera Edge et créer une règle rapide pour le faire interagir avec d’autres modules comme le Fibaro Motion Sensor.…
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) EDF m’a donné une estimation de ma prochaine facture.
à toute personne ayant un chauffe-eau dans son installation.
Il faut que cela plaise à Mme ! C’est chose faite maintenant et donc je vais vous en faire profiter lors de ce test …
. Si vous ne connaissez pas trop le protocole xPL je vous invite à lire 
